Вы приобрели автомобиль, новый или подержанный, неважно. Скорее всего, вы сразу начнете думать об установке на него охранной сигнализации. Как правило, это выглядит следующим образом: вы звоните в фирму, которая предоставляет подобные услуги, и просите установить сигнализацию в пределах определенной суммы, либо просите совет профессионала-установщика.

В первом случае, как правило, совета не спрашивают, т.к. Вы твердо знаете, чего хотите и сколько денег можете потратить на охрану Вашего автомобиля. Мы рассмотрим сразу второй вариант и попробуем донести нашу концепцию охраны автомобиля, используя многолетний опыт работы в данной области.

Любой владелец автомобиля должен решить две задачи: задача-минимум она же главная: как сделать так, чтобы машину не угнали; и задача-максимум: как обезопасить автомобиль от чужого вторжения, воровства и т.п.

Выполнение этих задач возможно как с использованием электронных, так и механических средств охраны. Сначала рассмотрим различные типы устройств охраны автомобиля.

СИГНАЛИЗАЦИИ

Автосигнализаций великое множество. Какую выбрать? И нужна ли она вообще? Прежде, чем выразить нашу точку зрения, давайте разберемся, что это такое.

Основные функции любой сигнализации:

— отпугнуть злоумышленника и привлечь внимание к Вашему автомобилю при попытке его взлома, угона и т.п. Это делается с помощью звуковой сирены и штатных световых сигналов (габариты, поворотники) и иногда с помощью пейджера;
— заблокировать двигатель, чтобы (в идеале) сделать невозможным его запуск.
— Как реализуются эти функции. Сигнализации имеют несколько видов датчиков, причем не обязательно все они есть в конкретном изделии:
— контактные (концевые выключатели), которые срабатывают при попытке открыть двери, капот, багажник;
— ударные (шок-сенсоры) - на резкие удары по кузову, на разбитие стекол и т.п.;
— объемные (ультрасоники, СВЧ-датчики) - на перемещение внутри салона, а иногда и на приближение вплотную к автомобилю;
— токовые (падение напряжения в бортсети) - на включение энергопотребителей, например, зажигания.

При срабатывании любого датчика блокировка двигателя осуществляется разрывом одной, реже нескольких электрических цепей, например, зажигания или стартера. Современные сигнализации защищены и от электронного взлома, т.е. попыток подобрать или скопировать код отключения с помощью специальных устройств: сканера или код-граббера. Большинство сигнализаций имеют функцию «антихайджек», которая позволяет при определенных условиях дистанционно заглушить двигатель с брелока.

Из дополнительных функций, не имеющих прямого отношения к охране автомобиля, отметим возможность управления центральным замком, функция «паники» — принудительное включение тревоги с брелока.

Чем же отличаются сигнализации друг от друга? Прежде всего надежностью. Этот параметр трудно выразить цифрами, но если на 100 установленных систем одного типа 5—10 возвращаются с нареканиями и неисправностями, можно считать, что сигнализация ненадежна. Бывают случаи, когда сигнализации, прекрасно зарекомендовавшие себя в Европе, неустойчиво работают у нас. Это связано с климатическими условиями: суровая зима (–20С и ни-же) — не вся электроника надежно работает при таких температурах, качество наших дорог — удары, вибрации и, наконец, качеством отечественных автомобилей, особенно их электрики.

Вторым параметром является стоимость. Причем, надежность и стоимость напрямую никак не связаны. Есть дешевые надежные системы и не очень надежные дорогие.

Следующий параметр — наличие дополнительных сервисных функций (возможность автопостановки на охрану, автоматическое запирание дверей при включении зажигания и т.п.).

Теперь главное: от профессионального угонщика сигнализация Ваш автомобиль не защитит. Другое дело — сколько времени он потратит на взлом. В качестве доказательства попробуем смоделировать процесс угона «Жигули»-классики, на которую поставили сигнализацию, любую на выбор хозяина или по совету профессионала. Поставили качественно, аккуратно, в труднодоступном месте, скрыли дополнительную проводку и датчики. Все здорово.

Автомобиль стоит под охраной, красным светом мигает светодиод, предупреждая плохих людей: не подходи! Открываем водительскую дверь в течение нескольких секунд.

Сигнализация поднимает тревогу. Не обращаем на это внимания (мало ли машин по городу включают сирену и «цветомузыку», и кого это интересует), открываем капот и отрываем провода от сирены. Если в ней нет автономного питания, она замолчит сразу, а если есть автономный аккумулятор или сигнализация моноблочная, стукнем по корпусу молотком, которым запаслись заранее, и выдернем аккумулятор, оторвав предварительно жгут выходящих проводов. Если сигнализация продолжает мигать фонарями (ее блок установлен в салоне), устроим одно или два коротких замыкания, например, с помощью заранее заготовленного провода с двумя иголочками на концах в проводах нужного цвета, которые находятся в определенном и легкодоступном месте. Стало тихо, и прошло секунд 15—20.

Теперь автомобиль нужно завести. Мы не знаем, где и по каким цепям были сделаны блокировки, да нам это и ни к чему — искать не будем. На отечественных (в эту категорию включаем и российские) автомобилях можно заблокировать только три системы: запуска двигателя (стартер), зажигания (несколькими способами) и систему питания при наличии дополнительного бензоклапана. Других вариантов нет. Сначала включим зажигание, соединив «плюс» катушки с плюсом аккумулятора и оторвем все провода с «минуса» катушки, кроме одного, идущего к трамблеру. Из капота же запустим стартер с помощью того же провода с двумя иголками. Машина завелась.

Это один из вариантов возможного угона, а их много. Так же просто угоняют ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и добрую половину иномарок. Рассказывать не будем — это не ликбез для угонщиков, можете поверить на слово.

Но если обезвредить сигнализацию так просто, то зачем она вообще нужна? Пустая трата денег?

Наш ответ — нужна:

— она защитит Ваш автомобиль от случайных прохожих, детей старшего возраста и горе-угонщиков, у которых не хватает квалификации;
— даст возможность ненадолго припарковать автомобиль у магазина и т.п. А кто-то, увидев мигающий светодиод, пойдет дальше искать неохраняемую машину.

ИММОБИЛАЙЗЕРЫ

Говоря по-простому, иммобилайзер — это обездвиживатель автомобиля. Он не защитит машину от проникновения, но не даст на ней уехать, разрывая несколько важных электрических цепей автомобиля. В хорошем иммобилайзере все подсоединяемые провода одного цвета для затруднения его нейтрализации. Для отечественных автомобилей он не очень эффективен, поскольку методика угона остается той же самой, что и для сигнализации (как минимум, дополнительно желательно ставить худлок), но в случае многих иномарок со сложной автоматикой управления двигателем является хорошей защитой.

АВТОПЕЙДЖЕРЫ

Это устройства, которые информируют владельца автомобиля о попытке угона на большом расстоянии, когда он не видит свою машину и не может услышать сигнал тревоги. Пейджер с односторонней связью состоит из передатчика, который устанавливается в салоне и включается по команде от сигнализации или автономно, и приемника, находящегося у хозяина. Пейджеры с двусторонней связью позволяют устанавливать и снимать автомобиль с охраны. Важным параметром пейджера является дальность. Этот параметр не имеет постоянной величины и зависит от взаиморасположения хозяина и автомобиля, радиопомех, погоды и естественных препятствий для распространения радиоволн — железобетонных и металлических конструкций, профиля местности и других.

В каждом конкретном случае лучше заранее убедиться в надежном срабатывании пейджера (например, парковка — квартира, парковка — работа). Понятно, что действия хозяина при срабатывании этого устройства индивидуальны.

МЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

Их множество — замки на руль, педали, колесные диски. Некоторые покупаются готовыми к работе, другие нужно устанавливать. Мы остановимся только на тех, которые на наш взгляд, наиболее эффективны. Это штыревые блокираторы КПП, блокираторы КПП с исполнительным механизмом под днищем автомобиля и замки на капот.

Штыревые блокираторы фиксируют рычаг КПП в положении задней или прямой передачи у самого пола, причем не охватывая его, а проходя насквозь (хотя не для всех моделей). Кронштейн устройства жестко крепится к полу болтами со срывными головками. Личинка замка защищена от силового проворота и высверливания. Штырь изготовлен из хорошей стали, так что снять или сломать такое устройство, не имея специнструмента (например «болгарки»), весьма сложно.

Блокираторы с фиксацией под днищем автомобиля еще лучше (и дороже). Они блокируют не рычаг, а тягу КПП под днищем автомобиля, и, чтобы добраться до исполнительного механизма, нужно лезть под автомобиль и не просто лезть, а брать с собой инструмент (хотя это тоже бесполезно). Разблокировать машину можно только на СТО или в хорошо оборудованном гараже.

Замки на капот не дают возможность открыть его без подручных средств и сами по себе малоэффективны, но уровень защиты автомобиля резко повышается в сочетании с грамотно установленной сигнализацией, т.к. в этом случае угонщик не может быстро отключить сигнализацию и обойти блокировки.

Полезной вещью является замок на педали. Он не требует спецустановки и покупается в готовом виде.

ФИРМЕННЫЕ СЕКРЕТЫ

Говоря «фирменные», мы имеем в виду следующее: многие установочные центры имеют свои нестандартные устройства защиты автомобиля, которые являются «визитной карточкой» фирмы-установщика. Как правило, такие устройства не рекламируются и упоминаются лишь в приватной беседе с клиентом.

Теперь о нашей концепции защиты автомобиля. Она не нова и не оригинальна, но проверена на практике. Мы за комплексную защиту. Она должна состоять из нескольких устройств, никак не связанных друг с другом, т.е. с каждым рубежом защиты угонщик должен бороться отдельно. Например, если установлена сигнализация и иммобилайзер, их блокировки не должны заводиться на одни и те же цепи, они не должны иметь общего питания и т.д. Лучше, когда комбинируются электронные и механические средства защиты, но в любом случае несколько различных, не связанных друг с другом простых и дешевых устройств лучше, чем одно, пусть самое дорогое и эффективное.

Далее, устройств не должно быть слишком много — Вы сами в них запутаетесь, да и процесс их отключения и запуска двигателя превратится в сложную мучительную процедуру. Конечно, многое зависит от марки автомобиля и финансовых возможностей владельца. В любом случае нужна надежная сигнализация от дураков с защитой дверей, капота, багажника, датчиками удара. Она может быть недорогой, в особенности для отечественных автомобилей.

А дальше возможны варианты, например: запереть капот с помощью дополнительного замка, механического или электрического, что продлевает время жизни сигнализации и повышает эффективность блокировок двигателя. Следует отметить, что установить капотный замок очень желательно — раз уж Вы тратите деньги на сигнализацию, нужно, чтобы она работала максимально эффективно.

Или допустим к первому варианту установить блокиратор на КПП. Получите второй рубеж защиты — совершенно автономное устройство.

Если машина дорогая, установите иммобилайзер.

При любом варианте возможна установка пейджера, ну и, естественно, фирменных секретов, которые зачастую ставят в тупик самых опытных угонщиков.

И в завершение о качестве работы установщика. Здесь можно выделить два аспекта. Важно, чтобы оборудование было установлено не только аккуратно и надежно, с применением «мелочевки» (различные клеммы, хомуты, переходные манжеты, изолирующие рукава и т.п.), но и наиболее незаметно. Чем меньше подсказок для угонщика, тем спокойнее Вы спите.